Bmf-avtomost.ru

БМФ Автомост
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

15. Оштукатуривание архитектурных деталей

15. Оштукатуривание архитектурных деталей

Прямолинейные тяги. Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.

В предыдущей главе были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.

Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.

Простейшим карнизом является падуга — четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 70). Ею работают так же как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.

Все фасонные карнизы тянут только шаблонами.

Шаблоны изготовляют в натуральную величину из досок и брусков и оковывают с одной стороны кровельным железом, вырезанным

в соответствии с заданным профилем. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют «лоск», железную оковку — «обдир». Железо против доски выдвигают на 3–4 мм.

Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит обычный полозок (рис. 71), или улучшенной — для более тяжелых шаблонов, которые для облегчения движения снабжают роликами (рис. 72).

Если тянут профиль из декоративного раствора с крупным наполнителем, то делают двойную металлическую оковку. Первую оковку выдвигают против доски на 3–4 мм, а поверх прибивают вторую того же профиля, выдвигая ее против первой на 5 мм (рис. 73).

Одним шаблоном не удастся протянуть прямую часть карниза и угол. Для углов нужен особый шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам (рис. 74) и оковка расположена по-иному (рис. 75).

Предъявляют очень высокие требования как к точности изготовления шаблонов, так и к установке их и направляющих реек, по которым шаблоны движутся. Ведь отмазки будущего карниза (крайние участки, заходящие на стену и потолок) будут служить маяками для накрывочного слоя. Поэтому накрывку делают всегда после тяги карнизов.

Направляющие рейки ставят на стене и потолке. К кирпичным и бетонным стенам их «примораживают» раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями.

На деревянных стенах и потолках рейки крепят «лепухами» (часть рейки длиной 40–50 см, шириной 6–8 см). На расстоянии трети от края рейки забивают гвоздь — вот и вся конструкция. Противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на треть ее ширины. После полной выверки «лепухами» плотно прижимают рейки и для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

Читайте так же:
Ремонт при помощи декоративной штукатурки

В зависимости от того, на какое расстояние будет выступать карниз, ставят или не ставят металлическую сетку. Сетка необходима, если карниз имеет вынос от стены и потолка более чем на 25 см.

Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают слоями не толще 10 мм (используют известково-алебастровый раствор 1:3) и каждый слой разравнивают шаблоном. Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.

Вытянув карниз начерно, нужно его несколько раз хорошо продрать шаблоном. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик. Сеют гипс через сетку с ячейками 0,5 мм, размешивают с водой до жидкой консистенции. Пропускают через сетку с ячейкой 1 мм.

Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз мастерком или ковшом Шаульского и тянут шаблон «на лоск». На тяге не должно оставаться ни одной царапины, именно для этого и нужно было так тщательно готовиться к накрывке.

И еще один совет. Производя накрывку, надо двигать шаблон не слева направо, а справа налево, вперед фаской. Тогда поверхность получится гладкой.

При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей плоскости фасада; это необходимо, чтобы не было расхождения в цвете между карнизом и стеной. Вытянув профиль карниза по грунту «на сдир», поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль «на лоск» (рис. 76). Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.

Криволинейные тяги. При производстве прямолинейных тяг, как говорилось выше, направляющими служат прямые рейки. А как быть, если нужно выполнить тяги круговые, полуциркульные, эллиптические? Здесь нужен иной инструмент, другой подход к работе.

Тяги различного вида кривизны выполняются с помощью так называемой воробы — профильной доски с подвижной радиусной рейкой. Каждый вид криволинейных тяг требует соответствующего ей инструмента. Чтобы его изготовить, надо, прежде всего, определить центр кривизны и длину радиуса каждой данной тяги.

Начнем с наиболее простой тяги — полуциркульной арки (рис. 77).

Здесь найти центр кривизны легко: поскольку арка представляет половину окружности, центр ее лежит на середине ширины проема. По диаметру будущей арки помещают рейку со штырем в центре. Вороба на своей рейке имеет отверстие, удаленное от нижней профильной грани воробы на расстояние радиуса арки. Посадив рейку воробы на штырь, рабочий ведет профильную доску по кругу, вытягивая нужный профиль.

Читайте так же:
Профиль маячковый штукатурка угла

Центр в пологой (или сегментной) арке (рис. 78) лежит на половине ширины проема на пересечении линий пят арки. В этой точке и ставят рейку со штырем, помещая на него рейку воробы, и ведут профиль.

Может случиться, что тяга имеет большой радиус кривизны (арка настолько полога, что центр кривизны располагается даже где-то под полом), тогда тягу выполняют без воробы. Для этого делают лекала — криволинейные направляющие (рис. 79) и по ним ведут шаблон. Лекала выполняют из сосновых реек. Чтобы они не ломались, их замачивают в воде. На одной стороне рейки до половины ее ширины через 5–6 см делают пропилы и сгибают рейку, чтобы пропилы сошлись.

Криволинейные направляющие можно выпилить из доски.

Тяга кругов и круглых розеток. На стене эта тяга производится по тому же принципу, что и при отделке арок, только здесь тянут круг, а не полукруг или сегмент.

Несколько сложнее вытянуть круглую розетку на потолке. Здесь приходится между полом и потолком устанавливать вращающуюся стойку. На потолке отмечают центр круга. Из этой точки опускают отвес и переносят отметку на пол. Между ними и ставят вращающуюся стойку, на которой укреплена профильная доска (рис. 80).

Для тяги купола применяют шаблон, изображенный на рис. 81.

Есть еще несколько видов арок различной конфигурации, которые требуют более сложного геометрического построения для определения центров радиусов коробы, поскольку обычно приходится вести криволинейные тяги из нескольких центров. Так из двух центров тянут стрельчатые (рис. 82), из трех или даже из пяти — коробовые.

Остроконечные арки имеют участки радиусных и прямолинейных тяг. Сложны по своему построению контуры эллиптических тяг, тяг криволинейных суживающихся профилей, криволинейных тяг с центрами кривизны с двух сторон тяги. Во всех этих случаях квалифицированный штукатур должен иметь специальные познания, чтобы не только уметь прочесть чертеж, но и перенести его контуры на плоскость.

Набрызг нужен для того, чтобы заполнить все неровности на стенах. Приготовьте раствор сметанообразной консистенции и нанесите его на поверхность стены сплошным слоем толщиной 5—9 мм. Набрасывайте раствор небольшими порциями, чтобы он прилипал к поверхности, а не стекал или разлетался в стороны. Когда первый слой штукатурки схватится, нанесите второй.

Раствор для грунта должен иметь тестообразную консистенцию, а толщина слоя должна составлять 5—8 мм. Вы можете нанести грунт в несколько слоев, разравнивая каждый правилом. Правило ведите снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякам. Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

Читайте так же:
Рельефная штукатурка потолка своими руками

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на поверхность схватившегося, но все еще влажного грунта если он успел полностью высохнуть, предварительно смочите его водой с помощью кисти , потом затрите и загладьте.

Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2—3 мм. Раствор для накрывки рекомендуется готовить из более мелкого песка, чем раствор для грунта. При нанесении накрывки на стену мелкие частицы песка будут проникать в пустоты, и при последующей затирке вы легко сможете сделать поверхность гладкой и обойтись без грунтовки.

Накрывочный слой затирайте с помощью терки круговыми движениями, пока штукатурка еще влажная. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезайте теркой. Углы, дверные и оконные откосы постарайтесь штукатурить очень тщательно, ведь дефекты на них очень заметны и могут испортить общее впечатление от отделки. Ровно оштукатурить углы и грани немного сложнее, чем стены. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы следует тщательно заполнять раствором. Для того чтобы оштукатурить внешний усеночный угол, прикрепите к стене гипсовым или алебастровым раствором рейку так, чтобы часть ее выступала за угол на величину слоя штукатурки.

Затем на поверхность стены нанесите слой штукатурки толщиной, равной выступу рейки, и разровняйте его полутерком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки. Оставьте рейку до тех пор, пока раствор не схватится, затем аккуратно снимите ее, перенесите на другую сторону угла и продолжите оштукатуривание.

Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.

Затирать углы рекомендуется с помощью специальных угловых полутерков, отельного для наружных и внутренних лузговых углов. Если вам нужно оштукатурить карнизы, то вначале заполните углы тяг известково-гипсовым раствором, нанося его штукатурной кельмой с сокола.

Раствор не доводите до уровня тяги на 10—15 мм.

Количество слоёв

Затем придайте ему лопаткой приблизительную форму тяги и нанесите сверху белый раствор известковое тесто с гипсовым вяжущим на 5 мм выше вытянутой тяги. Когда верхний слой раствора немного схватится, приступайте к разделке. Для этого вам будет нужна деревянная линейка длиной 30—50 см.

Приложите линейку к одному из архитектурных обломов ранее вытянутой тяги и двигайте ее резцом вперед. При этом лишний раствор будет удаляться по всему облому, а последний приобретет нужную форму. Завершив разделку одного облома, разделайте аналогичным образом следующий рис.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

После этого удалите шероховатости с помощью полутерка. Разделку углов можно проводить и с помощью угловых шаблонов по предварительно навешанным правилам. Дотянув угол, также доведите его с помощью полутерка. К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок.

Читайте так же:
Работа с латексной штукатуркой

как правильно сделать раствор для штукатурки

Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20—30 мм. Внутренние откосы следует оштукатуривать с некоторым скосом от коробок к поверхности стен должен получится так называемый рассвет оконных откосов. Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми.

Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса. На верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило рейку , прикрепите его к стене гипсовым раствором или прибейте гвоздями.

После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.

Прежде чем нанести раствор, изготовьте малку — приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50—60, толщиной 20—25 и длиной — мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25—30 и длиной 40—50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна. Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы выровняли стену штукатуркой, возьмите ровную рейку длиной от пола до потолка и приложите ее к стене горизонтально на уровне пола, потолка и посередине стены.

Если зазор между стеной и рейкой будет не более 5—6 мм, можно считать, что стена выровнена идеально, мм — удовлетворительно. Если зазор составляет 20—30 мм, это означает, что стена выровнена плохо, и при дальнейшей отделке, например облицовке плиткой, неровности будут заметны. Так же можно проверить и ровность углов.

как правильно сделать раствор для штукатурки

Малку концом с вырезом установите на коробку, а другим концом — на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса. Наносите кельмой или соколом раствор и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки.

Вначале заполните откосы грунтом, после этого нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. Выбор нужного вяжущего вещества учитывает расположение стены внутренняя или наружная и назначение штукатурки.

как правильно сделать раствор для штукатурки

Традиционным и самым лучшим заполнителем является песок. Вместе с вяжущим компонентом он создает единую структуру, которая имеет достаточную прочность и стойкость к растрескиванию. Соотношение этих компонентов играет решающую роль в формировании качественной и надежной структуры штукатурки. Путем добавления различного количества воды обеспечивается нужная консистенция раствора: жидкая обрызг , тестообразная грунт или сметанообразная.

Содержание воды в растворе влияет на время застывания.

как правильно сделать раствор для штукатурки

При введении различных добавок можно изменить пластичность раствора, некоторые его свойства и время застывания. Если готовится штукатурка стен своими руками, то часто в качестве добавок используется клей ПВА, мыло, моющие средства и т.

Читайте так же:
Пропитка глубокого проникновения для гипсовой штукатурки

как правильно сделать раствор для штукатурки

В зависимости от назначения и условий дальнейшей эксплуатации штукатурка имеет несколько распространенных видов:. Правильно подбирая пропорции вяжущего элемента и заполнителя, можно обеспечивать разную жирность раствора. Так, жирный раствор имеет повышенное содержание цемента или другого вяжущего вещества в сравнении с песком.

Раствор имеет большую плотность, механическую прочность, но без добавления пластификаторов возникает риск быстрого растрескивания. Кроме того, такой раствор обладает повышенной стоимостью из-за перерасхода цемента.

Тощие растворы считаются экономичными составами: они имеют повышенное содержание заполнителя и экономию за счет снижения количества цемента. Этот состав не будет растрескиваться, но обладает низкой механической прочностью.

Он предназначен для неответственных работ. Оптимальные пропорции цемента и песка обеспечивают нормальную жирность раствора. Если производится штукатурка стен цементным раствором, то обычно используется портландцемент марки М, что вполне удовлетворяет всем требованиям. В малоответственных конструкциях, где есть смысл подумать об экономии, можно применить раствор цемента марки М А для цоколей фасадной стены в районах с повышенной влажностью больше подойдет портландцемент М Прочность цемента растет в процессе отвердения и достигает максимума через 28 суток.

Схватываться цементный раствор начинает уже через минут, а штукатурка полностью затвердевает через ч. Известь для добавления в смесь с цементом или при самостоятельном использовании применяется только в гашеном состоянии. Известь может смешиваться в виде порошка пушонка , известкового молока смесь с водой в пропорции , известкового теста. В последнем случае гашеная известь перемешивается с песком в пропорции и размешивается с водой до консистенции густого теста.

как правильно сделать раствор для штукатурки

Песок считается незаменимым заполнителем. Он легко создает единую структуру с цементом, известью, гипсом, глиной при тщательном перемешивании. Для того чтобы обеспечить качественную штукатурку стен цементным раствором, лучше всего использовать просеянный речной песок мелкой и средней зернистости.

Размер фракций может быть таким: мелкозернистая — 0,,5 мм, среднезернистая — 0, мм. В составе песка не должно быть органических примесей, которые могут вызвать процесс гниения, а также глины, илистых осадков и грязи. Гипс иногда применяется в штукатурных растворах на основе извести при проведении внутренних работ.

Типы смесей

Он увеличивает прочность известкового состава и резко уменьшает время схватывания раствора до 5 минут. Преимущество гипса как вяжущего вещества состоит в отсутствии усадки после отвердения раствора. Для того чтобы штукатурить наружные стены и внутренние стены во влажных помещениях, чаще всего используется простой цементно-песчаный раствор с соотношением цемента и песка , а вода добавляется до получения консистенции густой сметаны. Такой раствор должен быть использован в течение 1 ч, поэтому готовится в соответствующем объеме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector