Bmf-avtomost.ru

БМФ Автомост
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оштукатуривание деревянного дома и поверхностей

Оштукатуривание деревянного дома и поверхностей

Штукатурка деревянного дома внутри может вызывать ряд вопросов, так как обычно такую работу выполняют по бетону или кирпичным поверхностям. Но существует технология, позволяющая без проблем произвести оштукатуривание деревянных стен. Для подобной задачи могут применяться разные штукатурные смеси.

Оштукатуривание деревянного дома и поверхностей

Штукатурные работы внутри и снаружи

Примечание. Для дерева может также быть использована сухая штукатурка. Снаружи для этого применяют фиброцементные, а внутри гипсокартонные листы, устанавливая их на каркас, хотя, по большому счёту и фиброцемент, и гипсокартон можно использовать, как внутри, так и снаружи. Но в этой статье речь пойдёт о традиционном способе отделки стен известково-песочным или шпаклёвочным раствором.

Подготовительные работы

Штукатурные сетки: а – дранка (дрань); б – проволока

  • Как вы понимаете, штукатурка для дерева, это не совсем правильное словосочетание, так как раствор не может вступать в достаточно хорошую адгезию с древесиной, тем не менее, такая отделка имеет место. Для этого используются сетки разного типа – металлические и деревянные, где последние называются дранкой и делаются из тонких реек.

Привычная штукатурная сетка, которую используют для шпаклёвки стен, здесь не подойдёт, так как она предназначена в основном для закрепления слоя, чтобы он не растрескивался, а на адгезию она не влияет никаким образом.

Монтаж дранки

  • Давайте рассмотрим, как начинается штукатурка деревянных стен внутри дома (или снаружи) и это монтаж дранки или драни (как вам будет угодно, но строители используют оба эти определения) и для этого вам понадобятся рейки толщиной порядка 3-5 мм и шириной 15-20 мм . Сначала на стену или потолок набивают так называемую простильную дрань – это рейки, наклоненные под углом 45⁰, которые фиксируются через 40-60 мм от одного угла стены – к другому, их можно прибивать только на концах профиля.

Затем, поверх простильной, прибивается входная дранка, которая будет пересекать нижние планки строго перпендикулярно с тем же шагом 40-60 мм, только здесь гвозди забивают гораздо чаще, через две рейки одновременно.

Примечание. Если рейки сухие, то перед монтажом их следует обильно побрызгать водой и оставить на несколько часов, чтобы они стали более эластичными. Это позволит им не раскалываться во время забивания гвоздей.

Вязка проволоки

  • Также деревянных стен штукатурка может производиться с помощью самодельной сетки из проволоки – раньше для этого использовали алюминий, которого везде было более чем достаточно, но сейчас это уже полудрагоценный металл, поэтому гораздо выгоднее для этих целей использовать стальную вязальную проволоку . Для этого вам нужно будет в шахматном порядке через 100-150 мм набить на стену гвозди, чтобы они торчали на 5-6 мм над поверхностью, но чтобы проволока не проскальзывала и не прижималась к стене.

Вам понадобится каждый гвоздь забивать через прокладку 3-4 мм толщиной. Для этого подойдёт любой материал – кусочки планок, обрезки пластика или даже из той же проволоки можно сделать шайбы, подмотав её под шляпку.

Важно! Обратите внимание на то, что штукатурка стен деревянного дома своими руками должна получиться на одном уровне с оконными и дверными деревянными коробками. Поэтому уровень нужно учитывать, как при монтаже коробок, так и при монтаже сетки (дранки).

Раствор

ВнутренняяНаружная
Подготовительный слой (грунтовка или обрызгивание)Лицевой отделочный слойПодготовительный слой (грунтовка или обрызгивание)
  • известь с песком в соотношении 1/3;
  • известь чистая или с добавкой гипса – 1/0, 3/0,5;
  • известь, глина, песок, волокнистые добавки – 1/3/30,5

Таблица пропорций ингредиентов для известковых растворов

Приготовление известкового раствора

Приготовление известкового раствора

Как и любая другая, штукатурка деревянных стен снаружи и внутри здания имеет определённую толщину, следовательно, можно рассчитать её объём, чтобы вы могли закупить нужное количество материалов.

Сделать это довольно просто – натяните три шнура, вверху, посредине и внизу стены, которые будут соответствовать толщине слоя и произведите замеры расстояний от ниток к основанию, делая это через 0,8-1,0 метра, затем сложите полученные цифры и разделите на количество замеров. Например, на одной линии у вас получилось 32, 34 и 40 мм, значит, средняя толщина получится (32+36+40)/3=36 мм.

Теперь вам остаётся только узнать общее количество раствора, например, нам нужна штукатурка деревянного дома внутри на стену высотой 2,5м и длиной 5м, значит, её площадь будет составлять 3,5*5=17,5м 2 , а смеси нам понадобится 17,5*0,035=0,6125м 3 или чуть более полкуба.

Из этого числа можно также рассчитать количество требуемых ингредиентов, например, для наружных работ нам понадобится известково-песочная смесь в соотношении 1/3, значит, 0,6125/4=0,153125м 3 извести и 0,153125*3=0,459375м 3 песка.

Конечно, на практике вам не понадобятся такие точные вычисления, и там всё округляется, особенно при работе в домашних условиях, но, тем не менее, следует знать, что 10 литров раствора содержит 0,01м 3 – так вам будет легче производить вычисления. Для нашего примера вам понадобится примерно 15,5 вёдер извести и 50 вёдер песка (будет небольшой запас).

На фото: просеивание песка

На фото: просеивание песка

Известь и песок необходимо тщательно просеять через крупное сито, чтобы там не оставалось мелких камешков, которые впоследствии, при стягивании слоя правилом, будут оставлять после себя борозды.

Для чистых известковых растворов извести идёт больше, нежели воды, но если там ещё будет песок, то воды, конечно, понадобится больше, но её обычно добавляют по мере надобности. Сначала замешиваете известь, а потом постепенно добавляете песок, но если слой будет толстым, то можно добавить немного гипса или цемента.

Примечание. Если вы вырабатываете раствор не очень быстро, то его нужно постоянно перемешивать, а в случае необходимости добавить немного воды.

Штукатурные работы

Штукатурка деревянного дома изнутри по дранке

Штукатурка деревянного дома изнутри по дранке

Обратите внимание на верхнюю фотографию – вы видите там, что раствор набрасывается на дранку, но помимо этого, там установлены вертикальные брусья в качестве ориентировочных маяков для создания ровной плоскости.

Так что прежде чем набивать дранку или накручивать на гвозди сетку, вам придётся выставить на стену или потолок маяки, проверяя их уровнем, а также строительным правилом или ниткой, чтобы на плоскости не было перепадов.

Шаг у этих профилей должен получаться на 10-15 см меньше, нежели длина правила, чтобы вы могли водить ним вправо влево при стягивании раствора (если у вас правило будет 150 см, то шаг делайте 135-140 см).

Готовая смесь набрасывается на стену мастерком или ковшом, раз возле раза, чтобы толщина каждой наброски была немного больше, нежели толщина слоя, то есть, чтобы выступала за виртуальную плоскость.

Обработав таким способом примерно 1-1,5 квадрата, берёте правило и стягиваете ним смесь по маякам снизу вверх, снимая с инструмента срезанный раствор мастерком и закидывая ним оставшиеся углубления своими руками. Такую процедуру вам придётся повторять несколько раз, до тех пор, пока поверхность не будет ровной и гладкой, без углублений, раковин и царапин.

Ровняем стену малкой

Но не всегда есть возможность использовать правило – в некоторых случаях для него просто нет места по габаритам, поэтому, для заглаживания раствора можно использовать малку разной длины. По сути, вы будете проделывать те же действия, что и при шпаклёвке поверхности, только сам раствор будет не таким эластичным, зато его цена окажется намного ниже.

По окончании штукатурных работ внутри помещения можно облицевать поверхность обоями или нанести слой шпатлёвки под покраску – здесь уже всё будет зависеть от вашей фантазии.

Нанесение штукатурки

Штукатурка стен деревянного дома своими руками не отличается особой сложностью, главное условие — строгое соблюдение рекомендаций производителя рабочей смеси.

Структура качественного покрытия включает:

  • штукатурная смесь из ЦПС с белым портландцементом, усиленная фиброволокном. Набрасывается тонким слоем. Высыхает через 48 часов;
  • второй слой такого же состава наносится по пластиковой мелкой сетке. Сохнет 7 дней.
  • третий состоит из финишной декоративной штукатурки.

Минимальная суммарная толщина штукатурных слоёв — 22 мм.

Если применялась декоративная смесь без колеровки, то стены окрашиваются красками для наружных работ. В заключении вся оштукатуренная поверхность обрабатывается гидрофобизаторами.

Вывод

Комбинированная отделка дома.

Комбинированная отделка дома.

До сих пор встречаются рецепты по оштукатуриванию глиной с добавлением соломы, коровяка и конского навоза. Если это делается с целью построить 100% натуральное жилье, то такая технология имеет место быть и достойна уважения. Но для чрезмерной экономии этого делать не стоит, такая отделка не отличается надежностью, долговечностью и высоким качеством (читайте также статью “Штукатурка для влажных помещений: свойства и технология нанесения”).

Как оштукатурить деревянный дом. Штукатурка стен деревянного дома внутри

Деревянный сруб – мечта многих горожан. Построить на своем дачном участке деревянный дом, это, прежде всего, позаботиться о его внешней и внутренней защите от воздействия атмосферных явлений – влаги и солнца.

Как оштукатурить деревянный дом. Штукатурка стен деревянного дома внутри

Здание построено, но заниматься его отделкой еще рано. Он должен выстояться в течение года, лучше полутора лет, дать усадку, только тогда можно начинать отделочные работы, в частности штукатурные. Если сделать это раньше, то вся штукатурка в деревянном доме растрескается, и работы придется начинать заново.

Штукатурим дом изнутри

Прошло полтора года. Самое время заняться оштукатуриванием стен. Поясним, штукатурить деревянные поверхности не обязательно, это один из вариантов защиты такого дома от внешних воздействий. Потому что дерево – уязвимый материал, и, чтобы продлить его срок службы, необходимо его оштукатурить. Другой вариант – строительство дома из дорогого бруса, пропитанного не одним десятком химических веществ, которые будут препятствовать процессам гниения.

Как оштукатурить деревянный дом. Штукатурка стен деревянного дома внутри

Решетка для штукатурки

Только такое жилище назвать экологически чистым будет довольно трудно. Оштукатуривание дома снаружи в нашем варианте будет как раз выполнять роль этих десятков спецсредств, препятствуя развитию гнили и плесени на древесине, а также ее рассыханию. А оштукатуривание внутри поможет сделать стены идеально ровными, подготовив их к покраске или оклеиванию обоями.

Итак, приступим. Так же как и при штукатурных работах по кирпичу и бетону, очищаем поверхность. Внутри – от пыли, снаружи – от пыли, грязи, битумных или масляных пятен.

  • Излишне гладкую поверхность делаем шероховатой, делая на ней насечки и зарубки, для лучшего сцепления раствора с поверхностью.
  • Конопатим все щели и большие углубления в бревнах, иначе раствора уйдет немеряно.
  • Изготавливаем дранку – набиваем на бревна тонкие деревянные рейки под углом 45 градусов, а сверху второй ряд таких же реек под прямым углом к первым. Получаем ровную сетку. Сухие рейки предварительно замачиваем, что позволит древесине стать менее хрупкой и не расколоться во время работы. Ниже можно увидеть фото правильной дранки.

Как оштукатурить деревянный дом. Штукатурка стен деревянного дома внутри

  • Делаем маяки. Толщина штукатурного слоя – два сантиметра, считая от второго слоя дранки. Заменять ее на штукатурную сетку не стоит, так как слой раствора будет наноситься большой, а это предполагает более массивное основание, чем сетка. Маяки набиваем по углам, над поверхностью на нужном расстоянии закрепляем леску.
  • Делаем обрызг. Его толщина не менее 1 сантиметра, при этом все углубления на основании должны закрыться раствором. Работаем сверху вниз. Слой не выравниваем. Единственное, что можно сделать, убрать правилом излишки. Для обрызга используем такой же раствор, как и для штукатуренья, только более жидкий.
  • Даем обрызгу высохнуть (но не пересохнуть!), и покрываем его грунтовкой – вторым слоем штукатурки. Толщина его не больше 7 миллиметров. Грунтовка должна полностью покрыть все неровности. После заделки всех полостей, даем слою высохнуть и приступаем к накрывке.
  • Накрывка – тонкий финишный слой. Даем ему высохнуть в течение 4 дней и начинаем затирку. Принудительно не сушим поверхность, это чревато появлением трещин. Также нельзя замораживать еще не просохшую штукатурку, поэтому отделочные работы рекомендуется делать весной, нежарким летом или осенью. Затирку проводим при помощи наждачной сетки. В идеале толщина законченного финишного слоя не более 2 миллиметров.

Чем обшить деревянный дом снаружи недорого и красиво: материалы, фото и цены

Универсального решения для наружной отделки дома нет. Но существуют определенные рекомендации, которые позволяют подобрать максимально подходящие материалы для выполнения подобной задачи. Оптимально выбирать отделку, соответствующую таким характеристикам:

  • паропроницаемость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к внешним воздействиям;
  • долговечность; .

На заметку!

Деревянные варианты наружной обшивки фасада могут сохранить экологичность строения. Но есть более практичные материалы, которые не подвержены воздействию сырости и могут выглядеть не менее качественно.

Фасадная штукатурка

Наружная облицовка стен с использованием штукатурных растворов – самый бюджетный вариант. Однако этот материал также бывает разного уровня, начиная от простейших смесей на основе цемента и заканчивая более стойкими составами. Чаще всего фасад деревянного дома закрывают такими видами:

  1. Минеральная фасадная штукатурка на основе цемента и извести. При усредненном расходе 12-15 кг на 1 м² на 10 мм толщины, цена составит приблизительно 110-120 руб. Но такое покрытие рекомендуют закрывать сверху фасадной краской.
  2. Минеральную декоративную штукатурку используют в качестве дополняющего слоя к классической фасадной. Слой этого материала на стене тонкий – от 2,5 до 4 кг на 1 м². Средняя стоимость составит 250-400 руб. за квадрат.
  3. Штукатурка на основе акриловой водорастворимой смеси продают уже в готовом виде. Единственное, что необходимо – развести состав до требуемой консистенции. Цена отделки фасада на 1 м² составит 100-300 руб. + работа и сопутствующие расходы.
  4. Силикатная смесь для покрытия фасада более устойчива к атмосферным воздействиям, но требует финишного покрытия. При условии расхода 3-3,5 кг на 1 м² стоимость составит порядка 300-400 руб.

Существует отдельная разновидность силикатной штукатурки, дополненная силиконовыми смолами. Такой состав более устойчивый и самый дорогостоящий среди основных видов покрытия. При расходе 2,4-4 кг, цена 1 м² сравнима с фасадным кирпичом – 350-800 руб.

Деревянный фасад

Внешняя отделка домов деревом – наиболее экологичный вариант, однако у такого решения также имеется недостаток. Он заключается в том, что используемый материал по стойкости ничем не отличается от стен. Защитные свойства такого фасада основаны на дополнительном слое покрытия, который можно заменить по необходимости. Из вариантов для обшивки бруса деревом, наиболее часто используют:

  1. Вагонку. Фасадная разновидность этого материала отличается от интерьерной только толщиной. Цена 1 м² зависит от породы дерева, сорта и влажности, но в среднем составляет 170-120 руб. (сосновая доска), 1200-1350 руб. (лиственница).
  2. Имитацию бруса. Утолщенные доски с крепежом аналогичным вагонке. Стоимость материала за 1 м² незначительно выше. В среднем, цены на данный формат фасада для сорта BC – 220 руб., A – 300-350 руб., AB – 800 руб., Экстра класс – 1400 руб.
  3. Блок хаус – вагонка, имитирующая сруб (скругленная поверхность). Средняя стоимость 1 м² из сосны 300-750 руб. Если использовать лиственницу, то цена возрастает приблизительно в 2,5 раза.
  4. Планкен. Разновидность обшивочной доски, крепление шип-паз не предусмотрено. Профиль бывает прямой и косой, а между панелями оставляют небольшой зазор при укладке. Цена за 1 м² от 220 до 1400 руб. (зависит от сорта и класса).

Внимание!

Обычная сосновая доска при укладке фасада обойдется дешевле, но долговечность этой породы дерева небольшая. Самая хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям у лиственницы, но ее цена значительно выше.

Кирпичная кладка

Фасад деревянного дома, обложенный кирпичом, нельзя назвать бюджетным вариантом с точки зрения единовременного вложения. Стоимость этого материала достаточно высока. Однако его характеристики, в вопросах устойчивости к атмосферным воздействиям, и долговечность дают определенные преимущества. Из разновидностей облицовочного кирпича можно выделить:

  1. Керамический. Материал из запеченной глины малой стоимости. В зависимости от изготовителя и декоративной обработки поверхности, цена за 1 м² доходит до 390-850 руб. Это без учета утепления, второстепенных материалов и работы.
  2. Гиперпрессованный. Такой строительный блок прочнее классической керамики, но в среднем в 2 раза дороже. Однако параметры одной штуки отличаются, поэтому 1 м² кладки обойдется в 900-950 руб. (без декоративной фактуры).
  3. Клинкер. Эту разновидность глиняного облицовочного кирпича запекают при повышенных температурах, что приближает его прочность к камню. Цена за 1 м² облицовки стен варьируется от 900 руб. до 4300 руб.
  4. Кирпич ручной формовки. Долговечный материал из глины высокого качества, который выпускают в ограниченных объемах. 1 м² кладки из этого элитного материала будет стоить не меньше 2100 руб. Максимально цена доходит до 14000 за квадрат.
  5. Ригельный кирпич. Этот формат материала нестандартный – каждый блок малой высоты, при этом длинный. Стоимость различается в зависимости от производителя, но в среднем, 1 м² обойдется не меньше 400 руб.

Сходный эффект и защиту стен можно получить от плитки из аналогичного материала. Но этот вариант значительно дороже. В среднем 1 м² плитки ручной формовки доходит до 8000 руб. Поэтому, чтобы обложить деревянный дом, потребуются немалые вложения. Единственный пункт экономии в таком случае – фундамент, нагрузка на который будет снижена за счет малой массы плитки.

Сайдинг

Данное наименование подразумевает целую группу материалов в виде панелей, предназначенную для облицовки домов, в том числе и деревянных. Как преимущества такого фасада можно выделить долговечность и простоту установки. На цены влияют сложность производства и эксплуатационные характеристики конкретной разновидности сайдинга:

  1. Виниловый стеновой может быть декорирован по-разному – доска, камень и прочее. Стоимость отечественного производства за 1 м² от 165 руб. За импортный, в среднем, цена в 2 раза выше.
  2. Виниловый сайдинг для цоколей имеет аналогичные свойства со стеновым, но с увеличенной прочностью за счет толщины панели. Цена стартует от 470 руб. за 1 м². Импортный материал аналогичного плана стоит от 1000 руб. за квадрат.
  3. Металлический сайдинг – стальные листы с покрытием. Цена в большей степени привязана к толщине и разновидности нанесенного материала на поверхность. Листы толщиной 0,4 мм с полиэстером обойдутся от 260 руб. за 1 м².
  4. Фиброцементные панели – композит на основе цементного раствора. Материал бывает фактурным и окрашенным в разные цвета. Стоимость начинается от 1000-2000 руб. за 1 м² фасадного покрытия.
  5. Панели из древесно-полимерного композита (ДПК) изготавливают в формате досок с замком. Материал устойчив к влаге и температурным перепадам, а также его достаточно просто установить. Цена за 1 м² порядка 1000-2000 руб.

Внимание!

Кроме панелей, при отделке сайдингом потребуется закупить сопутствующие материалы для крепления и поверх стен. Этот фактор не зависит от разновидности выбранного вида материала.

Выравнивающие смеси для стен

Довольно часто потребители не осознают, чем выровнять стены в доме под обои, и выбирают неправильный материал. Чтобы предостеречь их от ошибок, производители стройматериалов выпускают специальную линейку материалов для выравнивания стеновых поверхностей.

Как показывает практика, чтобы выровнять стены в частном доме, достаточно приобрести специальный подготовленный состав. Все они имеют свои особенности и изготавливаются на основе штукатурки цементного или гипсового типа. Если в первом случае смесь можно применять как для наружных, так и для внутренних работ, то в случае с гипсом лучше отказаться от выравнивания стен снаружи.

выравнивание деревянных стен смесями

Все выравнивающие смеси обладают высокими пластичными показателями и имеют довольно привлекательные эксплуатационные возможности. Новичкам будет куда проще работать со смесями на основе гипса, так как такой материал дольше сохнет. Большой уровень потребительского спроса присутствует на такие типы выравнивающих составов:

  1. Универсальная шпаклевка. Если вы выбираете, чем выровнять стены в доме изнутри или снаружи, то указанный вариант подойдет для всех типов работ. Смесь характеризуется отличными показателями прочности и надежности, что объясняет ее популярность в качестве выравнивающей смеси при ремонте частных строений.
  2. Финишное покрытие. Смеси данного типа лучше использовать в тех ситуациях, когда на поверхности стены имеются незначительные дефекты. Она поможет устранить небольшие трещины и неровности и отлично сочетается с любыми материалами, начиная от бетона, и заканчивая кирпичной кладкой. Преимуществом данного материала является ярко выраженная декоративная функция.
  3. Стартовая шпаклевка. Она имеет зернистую структуру и изготовлена на основе гипсовых и известковых компонентов. Способна эффективно и надежно заделывать небольшие трещины и царапины, толщина которых не превышает 1,7 см.
  4. Латексная смесь. В ее основе находятся латексные и каучуковые компоненты, которые помогают создать идеально ровную поверхность. Единственным недостатком является цена, которая высока.
  5. Фасадная шпаклевка. Данный тип смесей обладает повышенными прочностными показателями, потому ее используют для наружной отделки стеновых поверхностей дома. Она характеризуется великолепными показателями прочности, устойчива к перепадам температур и повышенной влажности.

Выравнивание стен в деревянных постройках

каркас для гипсокартона в деревянном доме

Если с кирпичными и бетонными строениями не возникает особых сложностей, то вопрос, чем можно выровнять стены в деревянном доме, очень актуален. Как правило, деревянные панели имеют приятный вид, потому их не прячут за слоями финишной отделки. Однако иногда возникает необходимость в дополнительной отделке, и вот тогда могут возникнуть проблемы.

При работе с деревом нужно помнить о таких ключевых моментах:

  • сборка каркаса, которая позволяет отделать стены деревянного дома без нанесения вреда панелям. Данный вариант будет отличным в ситуациях, когда в обозримом будущем владелец дома планирует вернуть своему строению первоначальный вид;
  • дерево подвержено сезонной деформации, что следует учитывать при использовании шпаклевочных смесей для отделки;
  • перед выравниванием деревянной стены требуется очистить ее от следов лакокрасочных материалов, металлических элементов (гвоздей, саморезов и т.д.);

в качестве маяков можно применять только узкие деревянные рейки, которые будут крепиться на саморезы.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Противопожарная пропитка для штукатурки
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector